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林语堂，在海外走红的美食kol
作者:网站采编关键词:
摘要：一个中国人在盛宴面前是多么神采奕奕啊！肚子填满美食之时，他会轻易地喊出，啊，人生多么美妙！中国人填满的肚子里会散发出一种精神上的快乐。中国人是相信直觉的，而直觉告
一个中国人在盛宴面前是多么神采奕奕啊！肚子填满美食之时，他会轻易地喊出，啊，人生多么美妙！中国人填满的肚子里会散发出一种精神上的快乐。中国人是相信直觉的，而直觉告诉他，肚子满意，万事顺利。
林语堂的这一段热情洋溢的宣言，至今仍被引作对中国独特的饮食文化的权威解读。它发表于 1937 年 11 月，正值日本军队入侵南京之时。
此种言论于当时发表，对身为爱国者的林语堂而言何其不幸！由此也引发了一些问题：林语堂对于美食的书写，如何折射出他那一代知识分子的政治困境与文化选择？在赴美之前，林以“小评论”为名 写下了一系列散文，触及的题材相当广泛，但极少有关于饮食的。
那么，在移居西方之后，他又是如何以中国饮食之道（这一相当传统甚至 “封建”的习俗）来代言中国，并以之批判现代文化尤其是美国文化的呢？中国这一“独异”的饮食之道，又是如何赢得普适性与世界主义内涵的呢？
“西方之子”呈现“东方仙境”
林语堂不能算生来就是个“文人美食家”。他生长于一个生活节俭的基督教长老会大家庭，上的是以新教为主旨的教会学校。他到美国留学时，主流社会的盎格鲁-撒克逊白人新教徒们对外国香料和移民都不甚信任。他从美国和欧洲读完硕士与博士归来后，看到他父亲戴着丝帽的一幅肖像，心有所动，决意放弃他那西式“狗领”，并如他所言，接受自己“生来就是为了磕头、安宁与和平，而不是为了踢足球、带狗领、吃西餐与高效率”。
不过，据林语堂当时一位朋友回忆，第一次世界大战期间林在清华大学任教时，他的行为方式“看起来更像个美国人。他穿西服，知道晚餐时如何用刀叉，甚至连走路的方式……他与他的新娘，手挽着手” 。也许正是妻子廖翠凤的烹饪，有意无意间改变了他，并向他展现了餐桌上的乐趣。
林语堂于1936 年再度离开中文世界来到美国，食物成为他可以用来向西方解释中国文化的特征之一，而且可以作为中国可以提供给 “现代”世界的一种价值观。当然，在中国，除了与满族或中亚菜肴对比，人们通常不会想到“中国菜”。他们只会想到“饮食”，或者讲粤菜、川菜，或是他们的家乡菜。正如斯维斯洛基发现的那样，在十九世纪的上海，即使是粤菜也似乎令人相当陌生。他很好奇，不知地域性美食是如何逐步被纳入更广义的“中国菜”烹饪传统的一部分的。
而在域外，林语堂则对定义“中国菜”这一更庞大的过程作出了重要贡献。是赛珍珠促成了林语堂从上海搬到纽约。二十世纪二十年代她在南京大学任教时，很欣赏林语堂的文章，特别是他在“小评论”名下写 的系列散文。不过直到 1933 年，她才在上海林语堂家的晚宴上首次跟林会面。
赛珍珠回忆道，那顿晚餐是由廖翠凤及他们的女儿们做的，而廖翠凤真称得上是“一位典型的温馨暖人的中国女子”，林家的孩子们也非常可爱。另一位客人是胡适，林语堂的老朋友。“那顿晚餐，”赛珍珠写道，“真是美味可口。我一边享受，一边听着两位中国名流的闲谈，两位都很有才气，但风格又很不相同，言谈间感觉到胡适对年轻少许的林语堂颇有些微词。”赛珍珠和林语堂却一拍即合。这或许是由于他们都生活在“多重世界”中，又或许部分是因为他们都有长老会清教主义家庭背景，反而对香烟或时髦的享乐主义更加向往（不过林语堂不喜欢鸡尾酒）。赛珍珠把林语堂介绍给她未来的丈夫理查德·华尔希，华尔希此后出版了一系列林语堂的畅销书，使林语堂名声大噪的同时，也为自己赚了不少钱。
《吾国与吾民》（1935）和《生活的艺术》（1937）可说是用老材料重造了一个新世界，其中也讲到中国食物和烹饪，虽然不是重点，但也很有意思。
在《吾国与吾民》中，“饮食”一节直到最后一章才出现。林语堂开篇即谈到一个西方人常问的问题：“我们中国人吃什么？”答案是：“我们吃地球上所有可吃的东西。我们吃螃蟹是出于爱好，吃草根树皮是出于必要。”我们“人口太稠密，饥荒又太频繁，这让我们不得不吃所有触手可及的任何东西”。“唯一不是我们所发现且我们也不会吃的是干酪。蒙古人没能劝我们吃，欧洲人恐怕也不行。”
事实上，中国曾经比那些烹饪范围窄的国家更为富足，许多新食品的发掘并非出于饥荒，而是出于科学的好奇心驱使，或是出于宗教上的忌讳。不管怎么说，其后，林语堂又自相矛盾地阐述了人参的属性，这几乎跟饥荒挨不上边。他还说：“在中国生活了四十年却未曾尝过蛇肉，亦未见亲友中有吃蛇肉者。”
文章来源：《海外文摘·学术版》 网址: http://www.hwwzzz.cn/zonghexinwen/2022/0110/729.html